Cosas mías...

Masai Mara, Impiripiri Camp

2009-03-30T00:45:00.000-07:00

Este fin de semana hemos viajado por segunda vez al Masai Mara. Es probablemente el mejor lugar de Kenya para ver animales salvajes, especialmente en la época de la migración de los ñús, en julio y agosto, momento en que la concentración de animales en el Mara alcanza proporciones absolutamente surrealistas.

La última vez visitamos el Mara precisamente en esta época, en agosto, y disfrutamos del espectáculo de los cientos de miles de ñús concentrándose para cruzar el río Mara. Estuvimos dos días esperando a que cruzaran el río, infestado de cocodrilos que hubieran estado relamiéndose, si los cocodrilos tuvieran lengua... Algunos ñús llegaron a meter las patitas en el agua pero en el último momento se echaron atrás, así que tendremos que volver otra vez este año a ver si tenemos más suerte y les vemos cruzar.

Esta vez hemos visitado el parque en plena temporada baja, es la época más calurosa del año y además llevamos varios meses de sequía. Todo está muy reseco y la mayor parte de los ñús y muchos de sus depredadores están en zonas más verdes del Serengeti, en Tanzania. Sin embargo, gracias a nuestros guías, José y Sompe, hemos visto muchos más depredadores que la última vez y lo que es aún más espectacular es que hemos estado casi todo el tiempo a solas con ellos! Apenas hemos visto otros vehículos en las zonas poco transitadas por las que nos han llevado y que nosotros solos no habríamos encontrado. A pesar de que en general no nos gusta llevar guía o ir en coches ajenos la verdad es que esta vez ha valido la pena.

El sábado tuvimos un safari absolutamente espectacular. José se atrevió a desafiar a nuestro karma, y debió de ofenderse(el karma), porque parecía que estaba tratando de demostrar algo: vimos 34 leones, tres guepardos, un leopardo, un rinoceronte negro y todo tipo de herbívoros, demás depredadores y aves. Vimos leones de todos los tamaños, hembras, machos, jóvenes y viejos, cachorritos, una pareja retozando, en dos ocasiones vimos a las leonas preparándose para cazar, al acecho de las zebras. Los guepardos eran un grupo compuesto por una hembra y dos crías que jugaban entre ellas. También la madre tenía una gacela localizada y parecía estar preparándose para cazarla. Veíamos tantos depredadores que tuvimos que retrasar el desayuno varias veces porque no había manera de encontrar una sombra sin leones cerca (o elefantes). De hecho finalmente paramos muy cerca de unos leones porque nos pareció que ya se iban y que tenían menos hambre que nosotros.

Visitamos una zonas del Mara con unos paisajes muy diferentes a los habituales. Y también visitamos la aldea Masai de Sompe. La verdad es que ha sido una visión del Masai Mara totalmente diferente a la anterior, que fue más convencional. Así que una vez más muchas gracias a José y Sompe por un safari redondo.

Guía práctica del Mara

Qué traer

Prismáticos, cámara de fotos, gorro y crema solar, algo de ropa de abrigo para las mañanas y las noches que pueden ser bastante frías. Buen karma según José para ver tantos animales como vimos!

Cómo llegar

En coche son entre cuatro y seis horas desde Nairobi, dependiendo de adónde vayamos. La carretera tiene algunos tramos bastante malos, pero son cortos. En Narok estupendas somosas en el restaurante que está en la gasolinera que queda a mano izquierda según se viene de Nairobi. Para llegar a los dos campamentos que conozco y recomiendo es necesario un todo terreno y no tener miedo a rayarlo un poco.

Dónde alojarse

Mara Siria Tented Camp

Es un campamento pequeño y tranquilo al Oeste del Masai Mara, cerca de Olooloolo Gate. Está en el escarpe y tiene unas vistas estupendas. La relación calidad precio es muy buena, cuesta unos 7.000 chelines por persona y noche con pensión completa.

Impiripiri Camp

Es bastante más caro pero lo cierto es que vale lo que cuesta. En el precio incluye todas las salidas guiadas, de día y de noche, así como comidas o desayunos en el bush. Es también un campamento pequeño, ecológico y respetuoso con las comunidades de Masais vecinas. Lo llevan con mucha ilusión y naturalidad José y Keith. Está cerca de la frontera con Tanzania, en la zona más sureste del Mara. El acceso es un poco difícil. La mayor parte de la gente va en avión pero también se puede ir en coche (4x4). Es un lugar muy especial y el entusiasmo de José por todo lo que le rodea es tan contagioso que uno vuelve a Nairobi haciendo planes para volver cuando antes.

El lago Magadi y más allá (tan lejos, tan cerca!)

2009-02-28T09:31:00.000-08:00

No ha pasado ni media hora de viaje y uno ya se siente en uno de los lugares más remotos de África. El paisaje cambia radicalmente nada más dejar atrás las colinas Ngong. Estamos una vez más en el valle del Rift, pero muy lejos de las zonas más fértiles y turísticas al Norte de Nairobi. En realidad parece que estamos a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado. Tierras áridas, semidesérticas y espinosas, de lo más inhóspito. Un contraste brutal con las verdes shambas y campos de té alrededor de Nairobi. Aquí parece increíble que pueda haber vida, no ya humana sino incluso animal. Desde el coche no se ve ni un alma y apenas nos cruzamos un par de coches. Pero las apariencias engañan. Si algo os obliga a parar en estos parajes tan desoladores la sorpresa es que a los pocos minutos empieza a aparecer gente. En nuestro primer intento de viaje a Magadi se nos estropeó el coche y tuvimos que esperar un par de horas a que viniera nuestro mecánico en un taxi a sacarnos del aprieto. Como íbamos preparados para un picnic tratamos de quitarle hierro al asunto y mantener a las niñas entretenidas, así que nos acomodamos lo mejor que pudimos a la raquítica sombra de una acacia. Ésta es una de las zonas más calurosas de Kenya. Apenas nos podíamos mover porque todo está lleno de unas espinas largas y afiladas que incluso atraviesan las suelas de las zapatillas. Y sin embargo a los pocos minutos apareció entre dos arbustos espinosos la cara arrugada y los ojos inquisidores de una anciana Masai. Allí se quedó inmóvil a unos 7 u 8 metros de nosotros, observándonos en silencio. Al rato aparecieron unas cuantas cabras. Y después niños. Y después dos viejos. Y después algunos jóvenes. Todos llegaban sin hacer ruido y se quedaban allí quietos a una distancia prudencial, mirándonos como si fuéramos extraterrestres. Intentamos hablar con los niños pero nadie hablaba inglés y creo que hablaban incluso menos swahili que yo. Una palabra sí que entendíamos tanto ellos como nosotros: maji (agua). ¡Estaban muertos de sed! Les dimos agua y se bebían medio litro de un trago cada uno, como si fueran camellos.

Nuestra segunda expedición a Magadi tuvo más éxito y no sólo logramos llegar al lago sino también atravesarlo y llegar a Ngurumani.

El único sitio que parece habitable después de abandonar el bullicio de Kiserian (el último pueblo más o menos normal después de Nairobi) es un pequeño valle por el que discurre un río encañonado, de hecho es el único lugar donde vimos gente desde el coche, algunos pastores Masai con su ganado.

Y sin embargo hay alguno que otro pueblo al borde de la carretera. Pueblos construidos exclusivamente a base de chapa ondulada, tostándose al sol del mediodía.

El lago Magadi es un lago salino que ni siquiera parece un lago sino una extensión plana aún más árida si cabe que las tierras que lo rodean. Es una espesa costra de soda que en algunos lugares se abre y deja ver un agua cenagosa y oscura en la que los flamencos parecen estar a gusto. Una vez más, parece increíble que pueda haber vida en un lugar así. Es tierra Masai, pero no termino de entender muy bien de qué viven. Los Masai son pastores, y dicen que apenas beben agua, sólo leche y sangre de su ganado... Aún así el ganado tendrá que beber agua en algún sitio, y no creo que la del lago valga para nada...

En medio de este paraje lunar se alza una enorme fábrica y una especie de asentamiento del más puro estilo soviético. Aquí procesan la soda del lago y hay obreros con mono azul y casco amarillo afanándose en sus tareas mientras los pastores Masai se pasean con sus vacas por la carretera que atraviesa el lago. Es uno de los lugares más surrealistas que he visto nunca.

Una vez atravesamos el lago continuamos hacia el Oeste. El paisaje empieza a cambiar poco a poco y a volverse más y más verde según nos aproximamos a Ngurumani. Hace tiempo que ha desaparecido el asfalto pero la pista es buena. Apenas vemos a nadie, pero cuando paramos a comer a la sombra de unas acacias (mucho más frondosas que la vez anterior) se repite más o menos la misma experiencia. Van llegando Masais hasta que al cabo de media hora tenemos un grupo de unos diez o doce individuos mirándonos silenciosamente. Cuando tratamos de iniciar una conversación nos piden, de nuevo, agua.

Cuando llegamos a Ngurumani parece que hemos vuelto a la civilización. Hay huertas y árboles frutales. Hay agua, hay gente caminando, hay un mercado, hay vehículos yendo y viniendo (no sé adónde ni de dónde, porque en la pista no nos cruzamos ni uno). Como no teníamos noticia de ningún lugar donde alojarnos nos dirigimos a la misión de AMREF y preguntamos si nos dejan acampar allí. El personal de AMREF es de lo más amable y no sólo nos dejan acampar si no que nos acompañan a dar un paseo por la zona. Es una pena no disponer de un día más porque parece ser que vale la pena subir al escarpe. Hay cascadas y la vista debe ser imponente. Pero no hay mucha información sobre esta zona y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, así que no habíamos previsto más días. Otra vez será.

A la vuelta nos desvíamos en Magadi hacia el Sur, hacia el volcán de Shompole y el lago Natrón, en Tanzania. Pensamos que nos daría tiempo a verlo pero la carretera es mala y se tarda más de la cuenta. Llegamos a unas fuentes de agua caliente que son famosas pero poco interesantes (de hecho sólo nos damos cuenta de que están ahí porque algunos Masai han extendido sus mantas y venden abalorios). Ahí decidimos darnos la vuelta porque queremos volver a Nairobi antes del anochecer.

Nos quedan pendientes para la próxima visita: subir a Shompole y ver el lago Natrón, subir al escarpe de Nguruman, y si hay presupuesto pasar una noche en la lodge de Shompole, que por lo que he oído es una atracción en sí misma.

A la vuelta paramos en Olorgesaille, un pequeño museo organizado alrededor de unos restos prehistóricos. Creo que para los no iniciados no tiene demasiado interés, pero es un buen sitio para parar a comer: tienen una zona para picnic con sombra y cuartos de baño.

Guía práctica

Qué traer

Hace mucho calor, así que lo habitual en estos casos. Además agua más que de sobra para poder darle a los Masais que la piden.

Es una zona en la que hay malaria, así que las precauciones que cada cual estime oportunas.

No hay restaurantes ni nada que se le parezca pasado Kiserian y hasta Ngurumani, y el trayecto es largo. Aunque son pocos kilómetros, la carretera asfaltada se acaba en Magadi y por la pista se tarda bastante, así que más vale ir preparados para un picnic. Es posible que en Magadi se pueda comer algo, pero habría que buscar. A primera vista lo único que vimos fue un club para los ingenieros de la fábrica, y había un cartel que decía SÓLO PARA MIEMBROS.

Cuánto se tarda

Según la wikipedia Ngurumani está tan sólo a 120Km de Nairobi, pero creo que tardamos unas seis horas en llegar! (Sin prisa, parando de vez en cuando a hacer fotos, y una media hora para comer.) A Magadi creo recordar que tardamos algo más de dos horas.

Dónde alojarse

Para quién se lo pueda permitir, Shompole.

Hay bandas en algunos sitios entre Nairobi y Ngurumani, en Olorgesaille, y pasado Magadi en una estación del ICIPE. No ofrecen ningún tipo de servicio, y aunque no recuerdo cuánto pedían exactamente, teniendo en cuenta que tampoco están en un sitio demasiado interesante, me pareció que valía más la pena acampar. (Olorgesaille está demasiado cerca de Nairobi y demasiado lejos del lago y todo lo demás. El ICIPE está un poco mejor situado, pasado Magadi, pero aún lejos de Ngurumani.)

En Ngurumani se puede pedir permiso para acampar en la misión de AMREF, como hicimos, o también descubrimos que hay un albergue de lo más acogedor. Es muy básico y africano, pero está limpio, es agradable y la comida está muy buena. Entasopia Guesthouse: 0711 591 205 / 0729 002 264. Creo recordar que costaba en torno a los 1200 chelines (12€) por persona con media pensión. También tienen una granja un poco apartada del pueblo, que se puede visitar y donde se puede acampar por un módico precio.

Más información

Artículo en inglés de la Wikipedia. Una curiosidad que me acaba de revelar: lo que se supone que era el lago Turkana en la película del Jardinero Fiel está en realidad rodado en el lago Magadi.

Monte Kenya, Lenana, por Naro Moru

2009-01-10T08:49:00.000-08:00

Esta semana por fin logré convencer a Lucas de dejar a las niñas unos días con la abuela para subir juntos al Monte Kenya. Lucas ya había subido dos veces, una de ellas también a Nelion, uno de los picos que se escalan. Yo estaba embarazada las dos veces así que me tuve que quedar en casa...

Salimos de Nairobi el miércoles tranquilamente. Hacía muy buen tiempo y no teníamos prisa, lo único que teníamos que hacer era subir a dormir a la Met Station (3000m) con el coche. Desde Nairobi a Naro Moru son unas dos horas. De ahí a la Met Station , que es donde termina la pista y hay que dejar el coche, se tarda como mucho una hora y media. Así que fuimos a comer a un restaurante muy bueno que hay cerca de Naro Moru. Trout Tree . Es un criadero de truchas donde además de vender las truchas, frescas o ahumadas, tienen un restaurante muy divertido en forma de casitas en los árboles. Se come por unos 10€ y conviene llevar un jersey, no hace nada de calor!

Por la tarde subimos a la Met Station y allí acampamos junto a un grupo de monillos muy graciosos.

El jueves salimos sobre las 7 de la mañana y tardamos unas cinco horas en llegar al refugio del Club de Montaña, que está un poco más arriba del refugio principal, Mackinders, 4200m. Llegamos a las 12h. Toda la tarde para descansar y disfrutar de las vistas, tuvimos muy buen tiempo.

El viernes salimos a las 6:30 del refugio y llegamos a la cumbre de Lenana (4985m) a las 9h. Como hacía buenísimo pudimos estar alrededor de una hora en la cumbre haciendo fotos y comiendo chocolatinas.

A las 11h ya estábamos de vuelta en el refugio. Pensábamos quedarnos allí una noche más antes de bajar pero como era todavía muy temprano, después de comer decidimos bajar al coche para salir pronto por la mañana a Nairobi al día siguiente. Salimos del refugio a las 13:30. Al final como también tardamos menos de lo previsto, por el camino cambiamos de idea y a las 16:25 estábamos ya montados en el coche con el motor encendido dispuestos a irnos a Nairobi. Llegamos a las 20h. Lo más extremo del viaje fue esa última hora de conducción nocturna en Thika Road, qué horror! No es que nada nos sorprenda ya después de dos años en este país, pero una vez más nos damos cuenta de que conducir aquí de noche es una locura. Al final lo de los ataques, robos y bandidos es lo de menos. La probabilidad de morir en un accidente de tráfico es mucho mayor. Todo el que tiene luces va con las largas a toda velocidad, no hay rayas en el suelo ni alumbrado público de ninguna clase, y además está lleno de peatones, ciclistas, animales y algún que otro vehículo sin luces. Y toda esta gente hace maniobras totalmente imprevisibles y sin el menor aprecio por su propia vida. Está visto que la hora límite para salir de la Met Station rumbo a Nairobi son las 15:30, para llegar de día y evitarse esta locura nocturna.

En resumen, hemos hecho una salida exprés al Monte Kenya, muy bonita y ligera. No íbamos demasiado cargados, no necesitamos porteadores ni guías ni nada. Para otra vez podemos ganar un día saliendo muy temprano de Nairobi y subiendo directamente a dormir al refugio. Con llegar a las 12h a la Met Station es suficiente siempre que el tiempo sea bueno.

Para las próximas veces estos son los planes que tenemos:

1. Ascensión a Nelion.

2. Vuelta a los picos. Hay un itinerario circular alrededor de las tres cumbres. Por el camino hay muchos lagos y varios refugios, pero no sé en qué estado. Quizás sea mejor llevar tienda en este caso. Según los tiempos que aparecen indicados en el mapa y por lo que escriben en el libro de visitas del refugio, creo que saliendo del refugio del club se puede dar la vuelta, subir a Lenana y llegar a dormir a la Top Hut en el día, aunque parece una buena paliza.

3. Ascensión por la ruta Kamweti, desde Castle Forest Lodge. Una ruta muy poco transitada, imposible de encontrar sin guía. Es algo más larga, un día más, porque no es fácil avanzar, hay que ir abriendo camino con machete. Parece muy interesante.

Otras cosas que tener en cuenta para la próxima vez:

Llevar el mínimo de comida. Falta total de apetito por la altura. Lo que más apetecía era fruta, zumo y agua con limón. Las chocolatinas y barritas de cereales estuvieron bien, pero no llegamos a comernos ni una al día por persona...

No olvidar cortarse las uñitas de los pies lo más cortas posibles... si no la bajada se convierte en un sufrimiento!

Información de los guías de montaña de África Oriental, con mapas y croquis de escalada.

Libro recomendado: No Picnic on Mount Kenya, de Felice Benuzzi, se puede comprar en casi cualquier librería de Nairobi. Es la historia real de unos italianos, prisioneros de guerra en Kenya durante la segunda guerra mundial. Se escapan de su campo de concentración en Nanyuki sólo para subir al Monte Kenya y luego volver, pues no hay posibilidad real de escapar a ningún sitio. Una auténtica aventura, suben desde muy abajo, escondiéndose al principio para que no los vuelvan a encerrar, después escondiéndose de los animales salvajes, mal equipados, mal alimentados, sin más mapas o croquis que la etiqueta de una lata de leche... Impresionante!

Nairobi, welcome to the real world! (2ª parte)

2009-01-06T11:19:00.001-08:00

Desde hoy Kevin y Paul ya van al colegio. Paul a preescolar, Kevin a tercero de primaria. El colegio se llama Njambi Academy y está bastante cerca de mi casa.

Después de darle muchas vueltas al asunto, visitar varios orfelinatos y agencias del gobierno para menores, éstas eran las diferentes posibilidades que había:

1. Para que el gobierno se hiciera cargo de los niños y les buscara una plaza en un orfelinato había que denunciar al padre por no hacerse cargo de los niños y por maltrato. No ocuparse de los hijos es un delito grave y maltratarlos por supuesto aún más. De esto último no quisimos hablar directamente con las autoridades antes de ver si podíamos encontrar otra solución. Yo no quería meterme en un proceso tan violento, y mi costurera tampoco. Ella conoce al padre desde hace tiempo y dice que no bebe y hasta hace poco ha hecho más o menos lo que ha podido, aunque últimamente ha ido cayendo en la desidia. Hace casi seis años que murió su mujer. Su situación económica no es nada fácil, gana unos 60€ al mes cuando está en condiciones de trabajar, y en los últimos meses ha estado bastante mal y no ha podido trabajar con regularidad, hasta que ya ha empezado a tomar medicación (hasta hace poco ni siquiera sabía qué le pasaba exactamente). Ni los niños tienen a nadie más ni el padre tiene tampoco a nadie más. Parece ser que toda su familia le da la espalda. Esto sucede aquí muchas veces, cuando alguien tiene SIDA casi todos piensan que le han echado mal de ojo y nadie quiere acercarse por miedo a que se contagie la desgracia. Me parecía la solución de denunciarlo demasiado violenta, bastante tiene ya el padre con lo que tiene. El otro problema es que en este caso aparte de que el padre podría terminar en la cárcel, los niños podrían terminar en cualquier lugar de Kenya, pues irían a dónde hubiera plaza.

2. La segunda opción consistía en buscar un orfelinato que se hiciera cargo a cambio de una contribución económica (es una situación especial porque los niños realmente no son huérfanos) o un colegio para que estuvieran internos. Y por supuesto encontrar a alguien que lo pagara. De momento ésta es la opción que hemos elegido y de momento he pagado yo este trimestre, los uniformes y algunas cosas más que necesitaban para ir al colegio (jabón, cepillos de dientes, vasos y platos, lápices, etc.). Todavía me falta por comprarles los libros para el colegio, estábamos esperando a ver en qué clase ponían a Kevin, porque tiene ya 10 años pero no lo han llevado al colegio con regularidad, así que no se sabía muy bien en qué curso ponerlo. En el último colegio había estado yendo a primero de primaria, pero ni siquiera terminó el curso. A su edad lo normal es estar en cuarto. Menos mal que parece muy espabilado y sólo de estar con el niño de Dorkas mientras hace los deberes parece que ha aprendido bastante. Ha hecho muy bien las pruebas y lo han puesto en tercero. Si no le hubieran puesto con niños mucho más pequeños que él...

Yo por mi parte nunca me había involucrado tanto en una cosa así y me da un poco de vértigo el lío en que me he metido porque no se trata de resolver un trimestre, que no es problema, sino que dentro de unos meses habrá que pagar otro trimestre y así sucesivamente y quién sabe hasta cuándo. La situación no tiene perspectivas de mejora, más bien al contrario...

Hoy hemos tenido una conversación muy seria con el padre, Dorkas (mi costurera) y yo. Ella se ha estado ocupando mucho de estos niños en los últimos meses, como si fueran sus propios hijos. Y está harta del padre que no hace nada. A todo dice que sí pero luego es totalmente pasivo. En los últimos días ha habido mucho que hacer para organizar a los niños para ir al colegio. Él lo único que ha hecho ha sido comprar un par de toallas y un barreño. Quien ha hecho casi todo el trabajo ha sido Dorkas. Ayer estuvo hasta las tantas marcando los uniformes bordando las iniciales de los niños en cada prenda. Él después de ver el colegio y de que hiciéramos la matrícula se tuvo que ir a por sus medicinas y de ahí directamente al trabajo (es guarda nocturno) hasta la mañana. Puede que sea cierto que tampoco podía hacer mucho más, pero de todas formas no se le ve muy activo. Yo le he preguntado cuánto puede contribuir a la manutención de sus hijos mensualmente. Me ha dicho que 2000 chelines al mes (20€). Gana 6000 (o eso dice). Bueno, menos da una piedra. Creo que es justo que contribuya de alguna manera, al fin y al cabo son sus hijos y no creo que sea bueno que se desentienda completamente. Hemos quedado en que le pase este dinero a Dorkas todos los meses en cuanto cobre para que ella lo administre, en vista de que él es incapaz de ahorrar ni lo mínimo para alimentarlos. Con este dinero Dorkas ira comprando lo que los niños necesitan. Si sobra algo se ahorrará para pagar el colegio el próximo trimestre. Le hemos amenazado con que si no se preocupa por poner un poco de dinero y si no adecenta su casa para mediados de febrero cuando vengan los niños unos días a casa a mitad de trimestre le denunciaremos por no ocuparse de sus hijos. A ver si así reacciona un poco.

El caso es que los pobres niños no tienen nada de nada. Hoy hemos revisado lo que tenían con la matrona que se ocupa de los niños pequeños y es que era una tristeza. Aparte de los dos pares de uniformes nuevos que les hemos comprado apenas tenían nada. Ni pijama para dormir...

La verdad es que con el colegio tampoco estoy demasiado contenta, creo que en Auschwitz había mejores instalaciones... Pero parece que es lo normal aquí para la mayoría de la población. Al menos van a comer caliente tres veces al día, y la comida parecía buena, van a estar escolarizados y vestidos correctamente, y van a dormir cada uno en una cama, cosa que no tenían todos los días con su padre. Dormían los tres en un colchón de espuma finito mugriento tirado en el suelo. La casa estaba sucísima, a pesar de que no es más que un cuartucho, no hay tanto que hacer. Dorkas estaba limpiando de vez en cuando porque tenía miedo de que los pequeños se pusieran enfermos, pero estaba harta porque el padre ni hacía nada él mismo ni se esforzaba lo más mínimo por mantenerlo limpio.

Los niños hoy parecían contentos, aunque les cuesta bastante sonreír. Dice Dorkas que esta noche estaban solos en casa porque el padre estaba trabajando y no pararon de alborotar de lo nerviosos y contentos que estaban. Iré a verlos la semana que viene a ver qué tal se adaptan y a llevarles algunas cosillas que les puedan venir bien que les estamos buscando por casa. Kevin tiene toda la responsabilidad que su padre no asume. El pobrecito con sus diez añitos cuida mucho de su hermanito y hace tiempo que le lava la ropa y le hace todo. Y tendrá que seguir ahora ocupándose de él para casi todo. No penséis en un internado europeo. Aquí los niños tienen que lavarse ellos mismo la ropa, acarrear agua para lavarse, etc.

A quién le haya tocado un poco esta historia me gustaría que me comentara qué le parece, y si alguien tiene ganas, la verdad es que necesito ayuda para seguir adelante con esto. Hoy he pagado unos 300€ entre colegio, uniformes y demás, y faltan los libros. Los niños se han quedado sin nada de dinero para poder comprarse alguna chuchería cuando los sacan a misa los domingos. Y necesitan en breve al menos otro juego de uniforme, el uniforme para hacer deporte, pijamas y una chaqueta calentita.

Así es África...

Té de Kenya

2009-01-04T23:28:00.000-08:00

Una excursión que solemos hacer con los amigos que vienen a visitarnos a Nairobi es ir a una plantación de té que tenemos bastante cerca. Está en una zona muy bonita y verde, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Visitamos la granja Kiambethu, de la familia Mitchell, una de las primeras en lanzar el cultivo del té en Kenya, a principios del siglo XX. El abuelo Mitchell era un aventurero que llegó de Inglaterra y probó varios oficios y cultivos antes de descubrir que lo suyo era el té.

El té lo introdujeron en Kenya en realidad los indios que vinieron (o más bien fueron traídos) a trabajar en la construcción del ferrocarril de Mombassa a Nairobi (que por aquel entonces todavía no existía). Hasta entonces los colonizadores se habían limitado a realizar expediciones de exploración por el interior del África Oriental, pero nada más. Sabían que Kenya estaba llena de recursos naturales, pero para extraerlos y controlar el territorio necesitaban el ferrocarril. Pero esta es otra historia que a lo mejor cuento otro día, volvamos al té.

El té es una planta de la familia de las camelias. Sólo existen dos variedades de té. Una es la que se da en el hemisferio Norte, en Japón, China, el Himalaya. Es una variedad que está adaptada a climas más fríos y es estacional. En invierno la planta deja de crecer y no se puede cosechar. La otra variedad es la que se da en zonas tropicales y parece ser que es originaria de la India, de Assam. En todo caso la variedad que se cultiva en Kenya viene de Assam. Esta variedad crece durante todo el año y se cosecha permanentemente. Se cogen hojas de la misma planta cada 14 días más o menos.

El té verde y el té negro proceden de la misma planta. La diferencia está únicamente en el proceso que se sigue para preparar el té una vez cosechado. El té verde no está fermentado, simplemente se secan las hojas sin calentarlas y ya está, mientras que el té negro pasa por todo un proceso de fermentación y oxidación en condiciones controladas.

El té es muy delicado y debe procesarse inmediatamente después de cosecharlo, el mismo día. Por eso se cosecha por la mañana temprano. Se cosecha sólo el brote más tierno de la planta, una hoja que aún es un capullo y las dos siguientes. Los trabajadores lo recogen en grandes cestos cargados a la espalda, que parecen pesar mucho pero en realidad no pesan casi nada, porque las hojas de té no se pueden aplastar. Tienen que tener mucho cuidado de que no se rompan ni se arruguen porque si no empezaría el proceso de oxidación, que para que el té salga bien debe tenerse bajo control en todo momento.

Una vez llenan el cesto (unos 10 kg de té) los trabajadores lo vacían a la sombra de un árbol y siguen recogiendo. Lo normal es que recojan de 50 a 60 kg al día cada día.

Luego todo se empaqueta en grandes sacos que se llevan a la fábrica en un camión. Una vez procesado el té, hay catadores que se dedican a evaluar la calidad del té, que es muy importante para conseguir un buen precio en las subastas de Mombassa. Kenya se disputa con Sri Lanka el puesto de primer exportador mundial, y es el tercer productor después de China y la India.

El té que solemos comprar es una mezcla de tés de diferentes procedencias. Se combinan los diferentes tés del mundo para lograr un sabor constante que es el que caracteriza y distingue una marca de otra. El té de Kenya es bastante fuerte y se utiliza para dar cuerpo a otros tés más delicados.

Todo esto y mucho más cuenta la Sra. Mitchell y luego sirve una comida muy colonial. Después paseo por el bosque y las plantaciones. Cobra 1500 chelines por la charla, el té con pastas, la comida, que no está nada mal, bebidas, y el paseo. Información y reservas +254 733 769 976 o +254 729 290 894.

Por supuesto no es el único sitio para visitar plantaciones de té. En realidad la mejor zona para ver campos de té por todas partes es Kericho, hacia el Oeste, de camino hacia el Lago Victoria. Es la zona donde se produce la mayor parte del té de Kenya. Y esta última foto es del Monte Kenya. En las faldas del Monte Kenya se produce el mejor té, dicen que por la altura, que hace que crezca más despacio.

Viaje al lago Victoria

2009-01-01T04:53:00.000-08:00

Los últimos días del año los hemos dedicado a viajar al lago Victoria a visitar a la familia de un amigo keniano y ver cómo se celebran las fiestas en los pueblos. Ha sido un viaje muy especial y hemos estado en una de las zonas menos visitadas de Kenya.

Nuestro amigo Steve es un informático que se dedica a hacer páginas web. Es el mayor de 10 hermanos y hermanas, de entre 8 y 27 años. Casi todos dependen todavía de los padres y viven en esta casita, a menos de un kilómetro de la costa del lago Victoria, en la Bahía de Asembo. La casa es de barro sobre una estructura de palos. El techo de chapa, el suelo de tierra. Tiene una sala de estar muy espaciosa llena de sillones y mesitas bajas. A cada lado de la sala de estar hay dos habitaciones pequeñas. En un lado, la cocina y el dormitorio de los niños. En el otro lado el dormitorio de las niñas y el de los padres. En cada uno de los dormitorios hay dos camas y poco más. Pero no son sólo para los 8 o 9 hijos que quedan en la casa, son bastantes más, pues la familia ha recogido también a otros niños de familiares que han muerto. Todo se guarda en grandes sacos, desde la ropa hasta el maíz recién cosechado. Sólo algunas camisas están colgadas en perchas. La casa es bastante oscura y durante el día se calienta mucho por el tejado de chapa. El terreno en el exterior es muy sombreado, hay bastantes árboles y todos los niños se pasan el día colgados de los arboles o tumbados a la sombra comiendo mangos.

La letrina está en una casetita en el exterior, muy limpia y cuidada.

El papá de Steve es profesor de escuela. La familia tiene un terreno en el que cultiva maíz y cacahuetes.

Cocinando chapatis en la cocina

Para beber recogen el agua de la lluvia cuando es posible, pero cuando no hay tienen que beber agua del lago, que es también la que utilizan para lavarse, fregar, etc. Para beberla la hierven y la tratan después con pastillas de cloro. La verdad es que cuando fuimos a visitar el lago a mí se me caía el alma a los pies. En esta zona el agua está turbia y bastante estancada, llena de algas. La zona más asequible para acercarse al agua está llena de gente. Algunos recogen agua para llevársela en cubos, atados a la bicicleta o en la cabeza. Es agua para beber y la recogen en el mismo sitio donde otros se están bañando con jabón, están fregando platos o lavando la ropa o algunos incluso la bicicleta. Realmente éste es el colmo de la pobreza: tener que beberse la misma agua turbia en la que otros están lavando platos. Pero como tantas otras veces nos preguntamos por qué. Es una zona tan sumamente verde y fértil que no podemos entender por qué no cavan pozos, que aquí no creo que tengan que ser demasiado profundos para alcanzar aguas más limpias, filtradas por la tierra... O por qué no canalizan agua del lago sacándola de una zona que no sea aquella que se utiliza para lavar... Cuando preguntábamos a los locales nos decían que no pasaba nada, que el agua se movía y el jabón enseguida se dispersaba, y que vivían muy cerca del lago, que no les costaba demasiado venir a por el agua aquí, que el problema realmente lo tienen los que viven a varios kilómetros del lago.

El agua no es el único problema que tienen claro. La mamá de Steve estaba pasando a la vez la malaria y la tifoidea. A pesar de que tenían una casa bastante bien organizada y no son de los más pobres no vimos mosquiteras, y a pesar de que nos dijeron que la tifoidea la cogían por la piel de los mangos y que los teníamos que lavar, allí todos se los comían a mordiscos con piel y sin lavar!

Vinimos cargados de regalos para ellos, cosas que allí en el pueblo no se consiguen fácilmente o no se pueden permitir, Steve nos dijo qué necesitaban. Los niños estaban como locos con las golosinas. Las mujeres se pasaron toda la mañana cocinando en varias hogueritas el único almuerzo del día. Eso sí, muy abundante y sorprendentemente variado. Pollo frito y estofado, tilapia del lago, también frita y estofada con verduras, sukumawiki y ugali como siempre, nunca faltan en la mesa en Kenya, deliciosas chapatis y arroz. Todo el día la música estuvo sonando y las mujeres bailando (sin embargo los hombres no). Trajeron al coro de la iglesia también para que nos cantara y leyera poemas. La fiesta duró dos días. El primero además visitamos el lago y nos dimos una vuelta en barquita. El segundo estuvimos viendo las formaciones de piedras características de la zona.

Al caer la noche se preparó el té y llegó la hora de los discursos que tanto gustan aquí, y la despedida. Fue toda una experiencia de hospitalidad africana.

Al día siguiente fuimos a visitar otra de las atracciones de la zona, Kit Miyaki, una formación rocosa muy bonita objeto de una leyenda que ya no recuerdo. Allí va la gente a rezar y está todo lleno de restos de cera de colores de las velas. El paisaje es muy bonito. Después embarcamos en un ferry para atravesar la bahía y dirigirnos a Mbita y la isla de Rusinga. Pasamos la noche a esta otra orilla del lago Victoria, llena de montes de formas muy curiosas que culminan alrededor de la bahía de Homa. Aquí el agua es más profunda y realmente se mueve, hay oleaje y uno se siente casi como en el mar. Pasamos la noche en el Safari Village, cerca de Mbita, un hotelito muy agradable al borde del lago, con faro y todo, de un noruego que lleva media vida en esta zona de África. Nos hemos quedado con ganas de volver, la zona tiene muchas posibilidades. Se puede caminar por los montes que rodean el lago, visitar las islas de Rusinga y Mfangano, se come muy bien, la tilapia es deliciosa (aunque no hay mucho más), está cerca el parque nacional de Ruma, y desde Kisumu se puede coger un ferry a Entebbe con el coche y todo para visitar Uganda, los gorilas, las fuentes del Nilo, etc.

Guía práctica

Transporte

El viaje desde Nairobi es largo pero muy bonito, y la carretera es bastante buena excepto en algunos tramos cortos pero muy malos. El recorrido que hicimos fue circular. La bahía de Asembo está más al Norte así que a la ida fuimos por Nakuru y Kericho. Para evitar el peor tramo de carretera hay que desviarse de la carretera principal en Nakuru y pasar por Molo. El paisaje es espectacular, apenas se baja de los 2000 metros y hay unas vistas preciosas, campos de cultivo, plantaciones de té y bosques. A la vuelta cruzamos con el ferry a Mbita, hacia la zona Sur del lago. El ferry pasa aproximadamente cada hora desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y cuesta 100 chelines por persona y 900 por vehículo, incluyendo sólo al conductor. Desde Mbita nos convenía más volver por Narok. Aquí el paisaje es más irregular. Se pasa de la zona del lago Victoria, fértil y verde, famosa por sus piñas y la caña de azúcar, a las tierras Masai, más áridas y resecas, en el valle del Rift. Después de dejar atrás los cráteres de Suswa y Longonot se vuelve a ascender hacia Nairobi. Son unas seis horas por trayecto, sin contar paradas. En total hicimos unos 1000 km.

Alojamiento

En la bahía de Asembo no hay prácticamente infraestructura turística alguna. Creo que sólo hay hoteles para turistas en Kisumu, a casi una hora de Asembo. Nosotros nos quedamos en un pequeño hotel local en Rondo, Switel. Alrededor de 10€ la noche la habitación doble con desayuno, pero ningún lujo, a pesar de ser de lo más presentable de la zona. Ni siquiera estaba demasiado limpio, había cucarachas enormes por todas partes, no funcionaba el calentador de agua en la mitad de las habitaciones, el desayuno aparte de tardar más de una hora estaba incomible por lo grasiento (hasta las "tostadas" las habían frito en aceite), etc... Pero creo que cualquier alternativa hubiera sido incluso peor.

En Mbita cambia la cosa. Hay varios sitios de lo más exclusivo en Rusinga y Mfangano, tanto que no están a nuestro alcance, a partir de 500 y 700€ respectivamente la habitación doble. En Mfangano está el Island Camp, pertenece al famoso Governor's Camp del Masai Mara, por ir a comer nos pedían 600$ sólo por el transporte hasta la isla, luego 35$ por cabeza la comida. Así que descartamos la idea y tratamos de comer en el Rusinga Club, pero ni siquiera nos dejaron cruzar la verja, sólo para huéspedes. Menos mal que dimos con el Safari Village (esta parte del viaje fue totalmente improvisada) y tenían sitio para nosotros. Un sitio muy agradable junto a la orilla del lago con precios muy razonables y un dueño noruego de lo más amable. Muy recomendable. Alrededor de los 50$ la noche la habitación doble.

Qué traer

- Repelente de mosquitos, mosquitera propia o algo para tapar los agujeros de la del hotel (nosotros solemos llevar un rollo de celo gordo).

- Café, lo echamos muchísimo de menos, y pensar que estamos en Kenya, uno de los principales productores de café! Incluso en el Safari Village no hay más que café instantáneo.

- Viajando en coche muchísima agua, hace mucho calor y no hay demasiados sitios donde comprar agua embotellada.

Lamu

2008-12-25T00:20:00.000-08:00

Como era inevitable comparar Zanzibar con Lamu voy a aprovechar para escribir el artículo sobre Lamu. Estuvimos hace casi dos años pero varios amigos han ido entretanto y no parece que las cosas hayan cambiado mucho.

De todas las ciudades que he visitado en el África subsahariana Lamu es sin duda la que más me ha gustado. El pueblecito de Shela también es precioso aunque quizás resulte un poco más artificial, es la zona donde están los mejores hoteles y está mucho más cuidado que la ciudad. Desde luego es el mejor sitio para alojarse, para estar cerca de la playa y en un sitio tranquilo. También por el riesgo de malaria que es aquí bastante serio: cuanto menos densidad de población haya alrededor menor es el riesgo. Pero tampoco hay que ir con miedo, desgraciadamente la auténtica enfermedad que asola África es la pobreza, y que yo sepa no es contagiosa. La malaria es una enfermedad que se cura fácilmente si se detecta en una fase temprana. Ningún turista que tenga fiebre muy elevada y tiritonas va a esperar más de la cuenta para acudir al médico. No hace falta estar en una ciudad importante, en cualquier dispensario de pueblo en Kenya, previo pago, suelen tener todo lo necesario para hacer la prueba de la malaria y administrar el tratamiento. Hablo del tema de la malaria ahora porque tengo una amiga que pasó su baja de maternidad en Lamu Town, unos dos meses, y tanto ella como el bebé cogieron la malaria, pero apenas la sufrieron. En cuanto vieron que tenían fiebre alta fueron al hospital local, y a pesar de las apariencias fueron muy eficaces. Enseguida se les practicó el test y se les dió la medicación, y en un par de días ya se encontraban perfectamente, de hecho no fue peor que un catarro. El tratamiento que se utiliza para curar la malaria hoy en día es muy eficaz, y combina derivados de la quinina, que es el fármaco clásico que siempre se ha usado para combatir el paludismo, combinados con extractos de una planta que se llama artemisina y que compensa la resistencia que ha desarrollado el parásito a la quinina. En un máximo de tres días se cura la malaria siempre y cuando se detecte en una fase temprana. Por eso en África o después de un viaje a África es muy importante hacerse la prueba cuanto antes si hay síntomas sospechosos. El gran drama es que la población local a menudo no puede permitirse las pruebas y el tratamiento (a pesar de que el precio no supera los 3€ diarios) o no está bien informada al respecto, y por ello no acude al médico hasta que ya es demasiado tarde...

En fin, este es un problema común a casi todo el África subsahariana y no particular de Lamu, espero que no llegue a disuadir a nadie de realizar el viaje, pues con un poco de prevención y sentido común lo normal es no coger la malaria, y en el peor de los casos es una enfermedad que se cura rápido y sin complicaciones si se detecta a tiempo.

Lamu es una ciudad pequeña, de calles estrechas y abigarradas, llena de recovecos y celosías, mujeres tapadas de la cabeza a los pies y hombres reunidos a la sombra de los árboles en las plazas.

Es una ciudad de pescadores y se ve sobre todo en el puerto y en el mercado. Los pescadores suelen ir vestidos de manera tradicional, con un kikoi descolorido enrollado a la cintura. Los barcos son preciosos, son las típicas barcas árabes o dhow de vela, con el mástil de madera de manglar.

En Lamu abundan los manglares, de un verde brillante. Forman canales por los que los barcos tienen que maniobrar con mucho cuidado para salir a las zonas de pesca. Hoy en día casi todos tienen motor. Dependiendo de la dirección del viento lo utilizan sólo a la ida o a la vuelta, y les facilita muchísimo la tarea. Sin motor no podrían salir a pescar todos los días pues sólo con la vela no siempre se puede maniobrar en estos estrechos canales. De hecho se suele ver a los que no tienen motor encallados en los bancos de arena que se forman en los canales.

Quizás el detalle más bonito de la ciudad sean las puertas. Puertas de madera talladas que son auténticas obras de arte, famosas en toda África. Las paredes también son llamativas: muchas son de piedra de coral blanco. La mayor parte están viejas y el coral ha quedado cubierto por sucesivas capas de moho y cal, a menudo la última es de moho renegrido. Pero las más nuevas o las que han sido restauradas son impresionantes. Aquí parece que no ha llegado la chapa metálica ondulada tan omnipresente en África. Los tejados siguen siendo todos de makuti y es todo un regalo para la vista.

No hay más vehículos de motor en la isla que una ambulancia y no sé si habrá llegado ya alguna moto. Pero la mayor parte del tráfico rodado lo constituyen burros cargados de mercancía o arrastrando un carro, y alguna que otra bicicleta.

Cómo llegar

Desde Nairobi, en avión con Fly540 si se compra sólo el billete, o mejor con Air Kenya, que sale de Wilson, el aeropuerto secundario de Nairobi, donde todo es mucho más rápido y no hay tanto control de seguridad ni tanto gentío. En un paquete combinado con hotel sale más barato y se evita el tráfico y el follón de Jomo Kenyatta. También se puede ir por tierra, en autobús o matatu, pasando por Mombassa y Malindi. El último tramo, después de Malindi, tiene fama de peligroso, los matatus viajan en convoy.

Cómo moverse por allí

El aeropuerto está en la isla de Manda. Hay un barquito que lleva a Lamu ciudad. Si se ha comprado un paquete combinado habrá un barquito directo al hotel si está en Shela.

Para ir de Shela a Lamu se puede ir andando (un par de kilómetros) aunque de noche es preferible no hacerlo y de día puede hacer mucho calor, o se puede ir en barquito también.

Muy recomendable hacer una salida en un barco más grande (dhow) para visitar los canales, los manglares y alguna playa virgen, mucho más bonitas que la playa principal de Shela. Muy importante asegurarse de que el barco tiene sombra y de que el capitán llevará barbacoa y todo lo necesario para hacer la comida en el barco, porque en la playa no hay sombra y puede haber babuinos hambrientos que pueden convertir una agradable comida en una auténtica batalla campal. Recomiendo a nuestro capitán, Amed, 0720794302. Es muy organizado, tiene todo lo necesario y lo hemos recomendado a muchos amigos siempre con muy buen resultado. En caso de ir con niños tanto él como su ayudante Abdullah son un encanto y se ocupan muchísimo de los pequeños.

Dónde alojarse

Yo prefiero Shela, porque está en la playa y es más tranquilo. Nosotros nos quedamos en la Bahari Guesthouse. Está muy bien pero sólo si se reserva la penthouse, que es todo el piso de arriba. Es una habitación con dos camas estilo Lamu, y una terraza muy grande con una vista espectacular, hamacas y camas para vaguear al aire libre y una mesa donde se pueden servir todas las comidas sin tener que bajar al restaurante. Muy íntimo. Las desventajas son que puede hacer mucho calor por la noche (no hay aire acondicionado ni ventilador) y para familias con niños pequeños, se sube por una escalera muy peligrosa.

Por un precio similar, quizás un poco más barato, hay un sitio nuevo algo más grande con piscina que se llama Jannatan House. Lo han probado algunos amigos y les ha gustado.

También muy recomendable, un poco más caro, Banana House & Wellness Centre.

Una alternativa muy interesante es acampar en alguna isla desierta. Se puede negociar el viaje en barquito con noche y así visitar alguna isla más remota.

El hotel más caro de Shela es el Peponi, desde fuera no tiene mala pinta, pero por lo que he oído no vale la pena pagar lo que cuesta.

Si la estancia va a ser un poco larga y se va en un grupo lo suficientemente grande (al menos cinco o seis días, al menos tres familias), como en el resto de la costa de Kenya, la mejor opción calidad/precio suele ser alquilar una casa, que viene con servicio y cocinero. Es como estar en un hotel porque te lo hacen todo, y suelen ser casas bastante espectaculares y por un precio más que razonable si comparamos con los hoteles. Pero hay que tener en cuenta que requiere un poco de organización: hay que explicar muy bien al cocinero lo que se quiere comer y en qué cantidad, y preparar la lista de la compra, y de verdad que no es tan fácil como parece planificar comidas para 12 personas durante una semana. Hay muchas posibilidades, la más conocida es langatalink. Buscando en google se pueden encontrar otras agencias y casas que se anuncian sin intermediarios también.

Qué traer

- Una vez más, repelente de mosquitos, mosquitera propia o algo para tapar los agujeros de la mosquitera, que probablemente alguno tendrá.

- Un paraguas para usarlo como sombrilla para visitar la ciudad, para caminar por la playa o para darse el paseo de Shela a Lamu. Por supuesto gafas de sol, gorro y protección solar.

Zanzibar, guía práctica

2008-12-16T12:32:00.000-08:00

Transporte

Lo más rápido por supuesto es volar. Desde Nairobi Fly540 parece ser la compañía más barata. La publicidad es un poco engañosa, las tasas encarecen mucho un vuelo que en teoría sólo cuesta 200$ i/v. Hay que añadirle unos 150$ más de tasas al comprar el billete, y a la vuelta, en el aeropuerto de Zanzibar, ¡sorpresa! hay que pagar otros 30$ por cabeza. El vuelo de vuelta se hace muy largo. Retraso casi seguro porque hay que esperar a que llegue el avión de Kenya. Escala muy incómoda en Mombassa. Mientras que a la ida es muy breve y no hay que bajarse del avión, a la vuelta como se entra en Kenya hay que bajarse del avión, pasar el control de pasaportes, recuperar el equipaje porque también lo controlan, pasar no sé cuántos controles de seguridad, etc. Para cuando vuelve a salir el avión hacia Nairobi ha pasado más de una hora. Así que aunque parezca un vuelo corto lo desaconsejo totalmente para un fin de semana.

La alternativa desde Nairobi es el autobús o el coche y después el ferry desde Dar es Salam. Viaje muy interesante para quien tenga tiempo, con posibilidad de ir parando en Arusha, Ngorongoro, etc.

Playa de Paje

No nos hemos movido demasiado por la isla como para poder comparar con conocimiento de causa, pero por lo que nos han contado y lo que se ve desde el avión creo que es una playa de lo más recomendable para quien prefiera un lugar un poco apartado por encima de un hotel bueno o para quién quiera practicar deportes acuáticos. Si la prioridad es un hotel bueno no es el mejor sitio.

Cómo llegar, cómo moverse

En taxi desde Stone Town o el aeropuerto unos 40$.

En Paje pueblo y en casi todos los hoteles hay posibilidad de alquilar motos o bicicletas.

Dónde alojarse, dónde comer

Nosotros nos quedamos en Paradise Beach Bungalows. Elegimos el sitio por la comida y estuvo a la altura de las expectativas, excelente. No podemos decir lo mismo de las habitaciones que dejaban bastante que desear... Sin embargo el entorno es maravilloso y el jardín del hotel está muy arbolado, tiene hamacas, mucha sombra y es muy agradable.

Estuvimos pensando en cambiarnos a un sitio un poco mejor pero los que vimos estaban demasiado cerca del pueblo y muy apiñados, con muy poco espacio frente a la playa y casi nada de sombra, así que con niños pequeños creo que estábamos en uno de los mejores sitios, y por lo que he leído en otras críticas de hoteles de la zona, creo que la comida era insuperable. Eso sí, hay que encargar todas las comidas con antelación y armarse de paciencia. Destacan los entrantes sorpresa, la langosta con salsa de coco, el sushi y los makis que prepara Saori.

Están construyendo otro hotel con bastante buena pinta justo al lado, así que ésa podría ser una buena opción en el futuro, está lo suficientemente cerca como para venir a comer y cenar todos los días al Paradise Beach!

Como no sabemos todavía cómo se va a llamar este nuevo hotel y no hay que pagar nada para reservar en Paradise una posibilidad es venir aquí para empezar y luego desde ahí mirar los hoteles de alrededor.

Actividades

Es la playa ideal para deportes acuáticos. También es buena para correr.

A unos 15 mn andando hacia el pueblo de Paje, en un hotel que se llama Arabian Nights, hay un centro de buceo y de kite surf. Los dos están muy bien, muy majos todos los instructores. Hicimos un curso de kite surf y buceamos varios días, uno de ellos vimos un grupo de delfines!

Precios: Curso de kite surf de tres días con material 300€

Buceo, con material, seis inmersiones en tres salidas unos 200€

También alquilan

canoas y creo que material de windsurf.

Hay una reserva natural bastante cercana donde hay monos cólobos rojos, creo que son endémicos de Zanzibar. También un santuario de tortugas marinas. No fuimos, nos dio mucha pereza, los monos ya los habíamos visto desde el coche y tortugas ya hemos visto alguna vez.

Visita a Stone Town, visita a una granja de especias, salida en barco a buscar delfines...

Nuez moscada

Qué traer

Además de repelente de mosquitos, si vas a quedarte en el mismo sitio donde nos quedamos nosotros o en cualquier otro de la misma categoría, mosquitera propia o algo para tapar los agujeros de las del hotel... Nosotros las tuvimos que remendar con celo.
Dinero en efectivo bastante abundante, dólares y euros. No hay cajeros en Paje, ni en ningún sitio aparte de Stone Town, es decir, a 65 Km y 40$ de taxi, y además estos cajeros no dan más del equivalente a unos 300€ al día... Nosotros tuvimos problemas de liquidez! Además casi en ningún sitio aceptan tarjetas de crédito y cuando lo hacen clavan una comisión del 10%. Dólares y Euros porque algunos precios están en € y otros en $, y si quieres pagar en la moneda opuesta te hacen un cambio malísimo pasando por los chelines tanzanos.
Cangrejeras u otro calzado acuático... Hay muchas conchas cortantes y restos de los palos afilados que clavan las mujeres en la arena para cultivar las algas, si caminas con los pies en el agua, la arena está muy blandita y acabas pisando algún objeto punzante que no se ve, todos hemos acabado con alguna herida bastante dolorosa en los pies.

Zanzibar, Stone Town

2008-12-16T12:01:00.000-08:00

Stone Town fue durante mucho tiempo la perla del Índico, una rica y próspera ciudad portuaria, centro neurálgico del comercio de especias, marfil y esclavos. Fue sultanato y después protectorado británico, hasta que Zanzibar consiguió independizarse en los años sesenta. Ahora es la capital de algo que denominan Gobierno Revolucionario de Zanzibar, que pertenece a Tanzania pero con un alto grado

de autonomía.

Aquí nos han cantado tantas veces las alabanzas de esta ciudad swahili que finalmente me ha resultado un poco decepcionante. No hay duda de que tiene su encanto, con sus puertas talladas y el aroma árabe que la envuelve, pero lo cierto es que la ciudad se cae a pedazos. Es inevitable comparar con Lamu, y creo que Stone Town sale perdiendo. Yo pensaba que estaría algo más cuidada al ser más grande, más turística y más conocida, quizá recibiría más subvenciones... Pero no parece ser el caso. Me ha parecido que está en bastante peor estado que Lamu, mucho más sucia y descuidada, excepto la calle comercial, que está llena de "multinacionales" del souvenir africano (Kikoy, pareos de Kenya, OneWay, camisetas bordadas también de Kenya, y otras tiendas regentadas por indios en su mayoría que venden ropa importada de la India y los habituales recuerdos africanos al triple del valor habitual), y que por tanto resulta bastante artificial, y nada agradable de recorrer por el acoso constante de los vendedores ambulantes.

También nos llamó la atención la proliferación de galerías de arte que venden los mismos seis o siete modelos de cuadro en diferentes tamaños, que deben de pintar en serie, me pregunto si por falta de creatividad o porque son los modelos superventas entre los turistas y por tanto lo que da dinero... Pero qué tedioso deb

e ser para los artistas, no?

En fin, la sensación que deja Stone Town es de pena por lo bonita que debió de ser en su momento de esplendor. No deja de ser interesante pero creo que si vuelvo a Zanzibar me va a costar sacrificar un día de playa para volver a visitarla.

Zanzibar, playa de Paje

2008-12-16T10:16:00.000-08:00

Acabamos de volver de pasar diez días en Zanzibar. La isla es una maravilla, un vergel lleno de plataneras, cocoteros y toda clase de árboles tropicales, playas de arena blanca y aguas turquesa. Caímos en la playa de Paje, en la costa Este, un poco por casualidad, porque alguien me habló del hotel de una japonesa que hacía buen sushi y ése fue el criterio. Pero la verdad es que fue todo un acierto, no tanto por el hotel como por el sitio. Es una de las playas menos desarrolladas de la isla, está a unos 65 Km de la ciudad, así que es poco turística. Tiene muchísimo colorido local porque las mujeres de los pueblos de alrededor se dedican a cultivar algas en el mar y cuando la marea está baja vienen a ocuparse de sus huertitos marinos y se afanan hasta que empieza a subir la marea. Aprovechan el movimiento del agua para sacar la cosecha, arrastrando los sacos hasta la playa. Luego estas algas las secan y se las venden a un intermediario que después las envía a Japón.

Estos días, como casi siempre, hemos hablado bastante del tema del desarrollo en África... Para arrastrar sus sacos (que pesan bastante) les atan una cuerda fina de plástico y le hacen un nudito al final. El nudo es muy pequeño y suelen llevar varios sacos, así que constantemente se les escapa alguno. Un día que andaba paseándome observándolas terminé ayudando a una viejita que trataba de arrastrar cinco sacos a la vez ella sola, y cada paso tenía que parar a reorganizarse porque se le escapaba alguno. La acompañé y le saqué dos sacos. Tal y como parecía era horrible tirar del saco con el nudito aquel. Cada poco se escapaba, y si le dabas un par de vueltas a la cuerda alrededor de la mano como la cuerda es fina y el saco pesa enseguida se te corta la circulación. Los diez minutos que estuve tirando de la cuerda se me ocurrieron al menos tres maneras totalmente gratuitas de facilitarme la existencia:

1. Atar un palo al extremo de la cuerda para agarrar del palo y que no se escape.

2. Utilizar el culo de una botella de plástico o el mango de las botellas de aceite que consumen aquí con el mismo propósito.

3. Atarse un pañuelo en la mano para poder enrollarse la cuerda sin clavársela.

Estas mujeres no realizan esta tarea diez minutos un día como yo sino al menos una hora diaria durante toda su existencia porque hay desde chavalinas de unos diez años hasta venerables ancianas... ¿Cómo no se les ha ocurrido a ellas ningún sistema más cómodo para acarrear los sacos en el agua? Es un ejemplo entre muchos que vemos a diario de cómo aquí la gente no hace nada por mejorar su calidad de vida, ni siquiera en cosas pequeñas que no cuestan dinero. Para mí es un misterio porque creo que ya conozco bastante bien a unos cuantos africanos y no creo que sea inteligencia o imaginación lo que les falte...

Pueblo de Paje

Estuvimos buceando. Los bancos de peces no son demasiado numerosos. Es porque los pescadores locales no salen a pescar fuera del arrecife. Lo hacen dentro que es más fácil y menos peligroso. Pero es la zona de cría y no discriminan, arrastran las redes y se llevan todos los pezqueñines... Lo raro es que todavía haya peces! Otro misterio sin resolver, nunca habíamos visto un pueblo pesquero sin barcos no ya grandes sino medianos siquiera. Sólo barquitas minúsculas con las que no nos extraña que no quieran salir del arrecife. Nada que ver con los barcos que hemos visto en Senegal o incluso aquí al lado en Lamu.

Vergüenza ajena

2008-12-02T22:05:00.000-08:00

Vergüenza ajena es lo que siento aquí muchas mañanas cuando miro el tablón de anuncios interno de la ONU. Como muestra algunos ejemplos extraídos de anuncios publicados esta semana por personal internacional de la ONU, es decir, gente que gana unos 8000 dólares al mes:

Esta silla la vende entre otros objetos un expatriado que se va después de varios años en Nairobi. No sólo no le da vergüenza poner la foto sino que además pide 1000 chelines (10€), y ése ya es el segundo precio, la primera vez que sacó el anuncio pedía 2000 (20€).

Otra expatriada publica el siguiente anuncio:

Household Items for Sale
Miscellaneous
Lamp shades (8 @ 800 ea) 6,000
Quilts (2 @ 1500 ea) 3,500
Clothes
hangers (35) 1,000
Runner rug 500
Waste baskets (4 @ 400 ea) 1,600
Mattress
high density 6’ x 3’ x 6” 4,000
Kitchen Items
French
coffee press 3,000
Stainless steel teapots: small 300
med 1,000
Coffee mugs (5) 500
Sauce pots with lids (3) 5,000
Large spoons,
slotted turner,
Rolling pin, ice cream scoop 1,000
Strainer 800
Cookie sheet 400
Graters (2) 300
Fry pans (2) 3,000
Food thermos
400

Para hacerse una idea de los precios en € basta con quitarles dos ceros. Por si alguien no sabe inglés, destaco algunos ejemplos: las perchas, 35 por 10€, o la bandeja del horno por 3€, la cafetera por 30€ (el mismo tipo de cafetera vale en Ikea 10€ y made in China en el super aquí 6€), etc.
Esta gente gana miles de dólares al mes y está vendiendo objetos viejos (o muy viejos) por un valor muy superior al que tendrían en Europa o EEUU, donde probablemente incluso tendrían que pagar por deshacerse de una silla como la de la foto. Lo hacen además después de llevar al menos un par de años aquí en Kenya, es decir, en un país donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y donde han tenido a gente trabajando a su servicio de jardineros, guardas, limpiadores, etc. Han visto en qué condiciones de precariedad vive esta gente bastante de cerca, y no sólo no son capaces de regalarles estos objetos, que les harían felices porque están absolutamente fuera de su alcance, sino que se toman la molestia de andar cogiendo el teléfono y recibiendo muchas visitas de posibles interesados para ganarse un par de cientos de dólares...
Uno se pregunta cómo es posible que alguien compre estas cosas. Pero la verdad es que aquí hay mucha gente dispuesta a hacerlo porque muchos objetos cotidianos son aquí difíciles de encontrar o resultan incluso más caros que los de estos anuncios pues los objetos importados tienen impuestos bastante elevados, a veces incluso alrededor del 60 por ciento de su valor. Los kenyanos de clase media a lo mejor ya pueden permitirse algunos de estos objetos de consumo pero si pueden ahorrarse un par de euros prefieren optar por la versión usada, a veces aunque la diferencia sea muy pequeña.

Nairobi, welcome to the real world!

2008-11-28T03:32:00.000-08:00

Ayer fui a recoger unas cosas a casa de mi costurera y me pidió ayuda para lo siguiente. Está ayudando a unos niños de 5 y 7 años, vecinitos. Su mamá murió hace 5 años, poco después de nacer el pequeño. Entró en su casa una banda de delincuentes a robar y fue víctima de una violación en masa. (Y uno se pregunta qué pueden robar en estas casas, es gente que vive en el límite de la pobreza absoluta). Al poco tiempo murió enferma como consecuencia de la violación, no se sabe muy bien si de SIDA o alguna hemorragia interna. El papá poco después también enfermó de SIDA. Parece que no está muy bien de la cabeza, pega a los niños, no se ocupa de ellos, incluso los deja fuera de casa por la noche. Ayer me los enseñó y la verdad es que estaban en un estado lamentable. El papá los había dejado fuera por la noche y había estado lloviendo casi toda la noche. Ya era tarde y no podían pedir ayuda a ningún vecino, todos estaban ya durmiendo. Se refugiaron en la caseta de las letrinas. Estaban sucios, tristones, mojados, descalzos y llenos de moratones. Se me partía el corazón. El mayor no había podido ir al colegio porque el papá se había ido y había dejado la casa cerrada, así que no podía coger su uniforme, y aquí sin el uniforme no les dejan entrar en el colegio... Mi costurera lleva tiempo dándoles de comer pero dice que no puede seguir, ya les cuesta alimentar y vestir a su propio niño. Ha llevado a los niños a la policía, la policía la mandó al departamento que se ocupa aquí de la infancia, pero le dicen que no pueden hacer nada, si está el padre vivo él es quien debe ocuparse de los niños. Pero no lo está haciendo, y no le han dado ninguna solución.
LLevo dos días dándole vueltas a esta historia. Le dejé a mi costurera algo de dinero y ya les ha comprado zapatos, algo de ropa y va a seguir alimentándolos de momento. Los llevamos al centro médico para hacerles la prueba del HIV, porque si lo tienen como sus padres lo primero es que reciban la medicación. La buena noticia es que han dado negativo. Estoy tratando de enterarme de qué podemos hacer para que los admitan en algún orfelinato. Tengo algunas amigas que colaboran con orfelinatos, pero aunque hemos preguntado a los encargados no nos han dado una solución inmediata. Seguimos esperando que nos aclaren cuál es el procedimiento. Según mi costurera el papá estaría dispuesto a que alguien se hiciera cargo de los niños. A mí me daban ganas de traérmelos a casa, pero en este país estas cosas no son nada sencillas. En cuanto el padre se entere de que hay una mzungu (blanca) de por medio seguramente empiece a poner denuncias o pedir dinero, que es lo que suele suceder aquí en estos casos...
Continuará... (y para esta entrada sí que me gustaría ver algún comentario!)

Doha, guía práctica

2008-11-26T08:36:00.000-08:00

Dónde alojarse

Bueno, más bien lo que puedo aconsejar es dónde NO alojarse! Mi hotel (elegido por la organización de la conferencia) hubiera estado fenomenal si se hubiera presentado como tres estrellas, pero se presentaba como cinco estrellas. Para más información, ésta es mi crítica en TripAdvisor. Pero lo peor no era el hotel en sí sino el barrio, todo en obras y sin un sólo restaurante agradable si no contamos los de los hoteles Sheraton y Four Seasons, nada baratos por cierto. Alrededor todo está en obras y aparte de un centro comercial enorme llamado City Centre no hay gran cosa. Aunque si el hotel tiene playa (Sheraton o Four Seasons) puede estar bien.

Así que si tengo que volver a Doha alguna vez procuraré alojarme en la zona "vieja" de la ciudad (en realidad todo ha sido reconstruido nuevo, parece una reproducción, pero tiene ambiente y buenos restaurantes no demasiado caros), se llama Souq Waqif. Allí también es un poco más fácil conseguir taxis en caso de que haya que trabajar en el barrio nuevo (dudo que nadie vaya a Doha por otro motivo que no sea trabajo). Ojo mujeres solas, puede que resulte un poco más difícil lo de encontrar alojamiento por aquí, algunos hoteles no nos aceptan sin "dueño" (padre o marido, con documentación que lo demuestre).

Dónde comer

En el Souq Waqif, casi en cualquier sitio, hay muchos restaurantes árabes con muy buena comida, nos gustó especialmente uno iraquí, y también muchos cafés para fumar shisha donde hay riquísimos zumos de guayaba y también comida local.

Dónde NO comer

En un restaurante que tiene muy buena pinta en el centro de Al Corniche, con una especie de Oryx gigante de juguete delante, fue la mascota de los juegos asiáticos que se celebraron aquí. Tiene una terraza preciosa con una vista muy bonita pero todo es carísimo y aunque se supone que es libanés la comida es más bien occidental. Yo me pedí el pescado de la casa y era un filete empanado con patatas fritas congeladas, y la cena me salió por casi 40€!

Cómo moverse por Doha

Cuesta bastante encontrar taxis! Los turquesa son los que tienen buen precio. Los taxis de los hoteles cuestan tres veces más. Conviene esperar a que llegue alguien en un taxi azul, si es un hotel grande y transitado suele llegar gente. Si no se está en un hotel grande o en el centro o cerca de algún centro comercial creo que lo mejor es hacerse con una tarjeta SIM local y cogerse el número de un taxista para poder llamarlo. Transporte público escaso. En el peor de los casos las distancias no son tan enormes e incluso ir de la zona vieja a la nueva puede ser un paseo agradable por la tarde noche, cuando no hace calor, una media hora andando.

Excursiones al desierto

Como no hay mucho más que hacer me embarqué en una de estas excursiones organizadas de medio día. Son un poco estafa para turis (aunque me pregunto qué turis... igual es que todo el mundo que viene a las conferencias consigue escaquearse una tarde como yo). Casi todo el tiempo se va en el viaje de ida y de vuelta. Una vez en el desierto más o menos una hora es interesante: conducen como locos subiendo y bajando dunas como si fueran montañas rusas con el coche envuelto en una nube de arena, y paran a ver la puesta del sol cerca del mar interior, muy bonito. Pero luego te llevan a un supuesto campamento beduino a cenar y allí de verdad que lo estropean todo. En realidad es un sitio donde los locales celebran bodorrios y parece una enorme discoteca al aire libre, todo lleno de lucecitas de neón por todas partes y música discotequera con toque árabe atronando para cuatro gatos que íbamos en esta excursión. Creo que con decir que el té es lipton y te lo sirven en tazas de papel os podéis hacer una idea. Nada de una cena con encanto a la luz de las antorchas en el desierto... Yo iba sola y no podía elegir, tuve que hacer varias llamadas a diferentes compañías para encontrar una que tuviera una salida aquel día, pero si podéis elegir coged la excursión más corta que no incluye la cena. Y por supuesto evitar el viernes y el sábado que debe parecer el desierto la M-30 en plena hora punta.

A mí me hubiera gustado conducir yo misma, pero para eso creo que habría que cogerse un taxi hasta donde están todos los tenderetes de alquiler de motos quad.

Dónde encontrar información una vez en Doha

Comprar el Time Out Doha nada más llegar, está todo lo necesario

Cuánto cuesta estar en Doha

Mi hotel costaba alrededor de los 250$ alojamiento y desayuno. Creo que hay hoteles bastante buenos a partir de 150$.

Taxi desde el aeropuerto 32QR, que son unos 10$ Un trayecto en la ciudad alrededor de 20QR, o 6-7$. Evitar los taxis que no son azul turquesa, son mucho más caros.

Comer en la zona nueva sale carísimo, en los hoteles un café sale por unos 8$, un sandwich con un poco de ensalada por 25$. En Souq Waqif se come muy bien por 12 a 15$.

Qué traer a Doha

Libros, películas, revistas, pasatiempos, cualquier cosa que a uno le guste hacer en la habitación del hotel porque la televisión no tiene mucho que ofrecer y en las horas de más calor del día ni siquiera vale la pena salir a la calle, hace mucho calor y está casi todo cerrado hasta que cae la tarde.
Ropa de abrigo porque en los interiores puede hacer mucho frío. Y no vale un simple chal, yo no soy friolera y me tuve que comprar una chaqueta de lana y me tenía que poner calcetines mientras trabajaba, menos mal que los suelo llevar para el avión porque no podía imaginarme semejante exageración. Más de una hora sin moverse demasiado y empiezas a notar los primeros síntomas de congelación en pies y manos. En un momento dado o en caso de olvido la manta del avión puede venir estupendamente.
Un bolso grande para guardar la ropa de abrigo cuando se sale a la calle, ya no hace falta.
Gafas de sol, crema solar, gorro, si se va a estar fuera entre las diez y las cuatro de la tarde.
Ropa discreta, tanto mujeres como hombres, no se lleva nada enseñar rodillas, escotes e incluso hombros. Aunque tampoco hay que preocuparse en exceso, parece que los qatarís son bastante tolerantes.

Doha, Qatar

2008-11-26T04:57:00.000-08:00

Probablemente el viaje de trabajo más aburrido que me haya tocado nunca... Por si fuera poco me llevé un disco duro portátil que se enchufa a la tele lleno de películas, pero me dejé el mando a distancia, sin el que no funciona, así que ni eso podía hacer en el hotel. Menos mal que el gobierno de Doha decidió lanzar "la conferencia sin papel" y me prestaron un ordenador portátil, si no me da algo! Me explico: en la habitación las únicas cadenas de televisión que se transmiten o bien están en árabe, o bien son de noticias. Ni siquiera hay canal de documentales! Un poco de zapping resulta realmente revelador: la mitad de los canales muestran primeros planos de lo que parecen predicadores barbudos con turbante. La otra mitad películas antiguas o reality shows locales. En inglés, Al Jazeera, BBCNews, Euronews, CNN y Bloomberg, para que nadie les acuse de que no tienen información plural.

El barrio en el que se encuentra el hotel es todo una gran obra. De hecho no sólo es este barrio, es toda la ciudad. Si se pretende ir andando a cualquier lugar cercano, hay que andar sorteando todo tipo de obstáculos, y además el itinerario cambia cada día porque como están trabajando la calle que un día era más o menos transitable al día siguiente está siendo asfaltada y han cambiado todas las vallas de sitio. Vallas y señalización para los coches, claro, porque como en casi todos los países en vías de desarrollo, el peatón no cuenta... Todo lleno de polvo, ruido, agujeros, zanjas, asfalto pegajoso, olores abrasivos, y hay que ir colándose por medio de la obra o entre los coches porque no hay ningún paso previsto para los peatones. Encontrar un taxi resulta ser bastante complicado y el transporte público brilla por su ausencia, aunque he de reconocer que he visto algún autobús, pero ninguna parada.

No se sirve alcohol más que en algunos lugares específicos, casi todos bares de hoteles de cinco estrellas. No es que a mí me importe eso demasiado pero veía a algunos compañeros bastante preocupados.

Lo de bañarse en la playa tampoco es cosa fácil. Sólo en las playas privadas de ciertos clubes y hoteles de cinco estrellas, e incluso allí sólo para miembros! Yo me colé varias veces en la playa del Sheraton, donde estaba trabajando, sólo a tomarme un café al aire libre, y no se veía población local, sólo expatriados, y por los comentarios que llegaron a mis oídos todos bastante aburridos. La playa por cierto no tiene demasiado encanto y el agua aunque bastante transparente resulta un poco sospechosa, se ven pasar muchos petroleros enormes y el puerto está a poca distancia. Pero se agradece poder estar un rato al aire libre en un país donde todos los edificios están diseñados con ventanas que no se pueden abrir y ventilación exclusivamente artificial, y lo peor de todo, con los termostatos graduados a 14 grados! Sí, sí, todo el mundo me preguntaba que si estaba pasando calor, y aunque parezca de risa, lo que estaba pasando, allí en medio del desierto, era frío, y mucho. Mientras estaba trabajando en la cabina me ponía calcetines gordos (los que suelo llevar para el avión, que a veces también se pone como un frigorífico) y una chaqueta de lana que tuve que comprarme allí, y aún así, algunos días acababa tiritando.

El pasatiempo favorito de los locales es entre semana visitar los centros comerciales acondicionados una vez más a unos 14 o 15 grados. Está todo lleno de familias qatarís, ellos de blanco inmaculado, ellas de negro de la cabeza a los pies. Sólo los niños pequeños aportan un poco de color al conjunto, y los extranjeros, por supuesto, que básicamente son todos los que están trabajando al servicio de los qatarís. Impresionante la cantidad de tiendas de ropa, mayoría aplastante, en un país en el que todo el mundo va vestido igual. Pero bueno, parece que debajo de la indumentaria negra muchas mujeres van a la última, de hecho algunas se las apañan para ir muy sexy con su rebozo negro. Los hombres llevan todos gemelos de diamantes y relojes de oro como complemento, un teléfono móvil con manos libres y pinganillo colgado de la oreja permanente, y aparte de estos accesorios imprescindibles parece ser que tienen todos varios coches: el deportivo, ferrari, jaguar o similar, que utilizan para salir a cenar por ahí y que se llevan en el avión a Europa a donde van a pasar la mitad más calurosa del año, un 4x4 para hacer el salvaje por las dunas del desierto, un coche para que el servicio vaya a hacer la compra y demás recados, y uno para la mujer. La gasolina no cuesta casi nada, 1 rial, que son unos 25 céntimos.

Qatar vive fundamentalmente del gas, y está invirtiendo muchísimo dinero en instalaciones de gas licuado. La población autóctona mantiene una estructura de tribus o clanes y todos los que son fieles al régimen reciben varios miles de dólares todos los meses de las rentas del gas. Los clanes que no son afines a la monarquía (y que intentaron derrocarla) fueron expulsados del país y viven en el desierto al otro lado de la frontera, en Arabia Saudí.

Estos últimos datos los he extraído de conversaciones con compañeros de trabajo y con un guía jordano que me llevó de excursión al desierto. No me he molestado en comprobar su veracidad así que no puedo garantizar que todo sea correcto al cien por cien, así que si alguien quiere hacer alguna corrección es bienvenida.

Volviendo a los pasatiempos de la población local: al caer la tarde, cuando empieza a refrescar, también se lleva dar un paseo por lo que allí llaman Al-corniche, el paseo marítimo. Muchos incluso organizan un picnic en la franja de cesped que lo bordea, pero nada de improvisar, con sillas y mesas de camping, nevera y equipo de música.

El fin de semana (que allí es viernes y sábado) todos salen al desierto y hacen el cabra con algún tipo de vehículo por las dunas. Yo hice una excursión con guía el domingo y aunque apenas había más coches aparte de los de mi grupo, todas las dunas estaban llenas de marcas, me costó encontrar un trozo de arena virgen para hacerle una foto!

El camino hacia el desierto está bordeado por chiringuitos de alquiler de quads, y hay miles y miles. El desierto el viernes debe ser un infierno, según mi guía vienen todos los qatarís, y son unos 300.000 sólo en Doha, y por las marcas y la cantidad de motos en alquiler no creo que estuviera exagerando.

Por cierto, el resto de la población, un 80%, son inmigrantes africanos y asiáticos en su mayoría, que se dedican a trabajar para los qatarís, en la construcción, en la sanidad, en los servicios, en todo.

Pero... ¿qué estoy haciendo?

2008-11-26T04:47:00.000-08:00

Pues sí, al final he acabado haciendo como tantas otras veces lo que no pensaba que me fuera interesar nunca... un blog! Acabo de volver de un viaje de trabajo aburridísimo a Doha y con tanto tiempo muerto sin nada que hacer y con una conexión a internet como único pasatiempo he terminado por verle la utilidad a un blog. Lo cierto es que no paro de viajar y de conocer sitios interesantes y la verdad es que es una pena que toda esta información luego no le sea de utilidad a nadie (ni siquiera a mí porque cuando repito sitio en general se me ha olvidado casi todo de la vez anterior). Así que allá voy, a ver qué sale!